Een gedetailleerde handleiding voor het maken van ultrascherpe foto's: professionele technieken en geheimen

Een van de frustrerende dingen aan fotografie is dat je wazige, onduidelijke foto's krijgt. Scherpe foto's zijn aantrekkelijker dan onscherpe foto's. Het is erg teleurstellend als je een foto maakt van een speciaal moment en de foto vervolgens wazig of onscherp is. Dus, in dit hoofdstuk van Basisprincipes van fotografieIk leg de technieken uit die ik gebruik om ervoor te zorgen dat mijn foto's altijd scherp en helder zijn.

Laten we beginnen met de redenen waarom een ​​foto wazig kan lijken:

1. Mag leiden sluitertijd Lange belichtingen kunnen camerabewegingen veroorzaken, wat resulteert in onscherpe foto's.
2. Het doelwit kan bewegen, waardoor bewegingsonscherpteen het wordt erger bij een lange sluitertijd.
3. Mag leiden Focus krijgen Zwak tot onduidelijk beeld.
4. Het kan zijn dat de lens slecht is of dat de lens geen scherpe beelden kan produceren.
5. Kan worden ingesteld ISO Bij een te hoog getal ontstaat er veel ruis en detailverlies.

Om deze problemen op te lossen, moeten ze allemaal tegelijk worden aangepakt, wat bijdraagt ​​aan een optimale scherpte. Er zijn nog andere oorzaken voor onscherpe foto's. Deze zal ik hieronder bespreken. *Houd er rekening mee dat u cameratrilling aanzienlijk kunt verminderen door een statief te gebruiken, vooral bij weinig licht.*

1. Bepaal de juiste ISO-waarde.

Begin met het instellen van uw camera op de laagste ISO-basiswaarde (op mijn Nikon is dat ISO 200). Houd er rekening mee dat de ISO-basiswaarde van uw camera de scherpste en hoogste kwaliteit foto's oplevert. Hoe hoger de ISO (sensorgevoeligheid), hoe meer ruis u in de afbeelding ziet. Ik raad u aan mijn artikel over ISO te lezen. *Let op: de laagste "native" ISO-waarde van een camera is vaak optimaal in termen van dynamisch bereik en ruisonderdrukking.*

 

2. Pas de “hand-hold rule” toe om cameratrillingen te voorkomen.

Bij het fotograferen uit de hand is het raadzaam de algemene 'hand-holding rule' toe te passen. Deze stelt dat de sluitertijd gelijk aan of korter moet zijn dan de brandpuntsafstand die op de lens staat aangegeven. Als uw lens bijvoorbeeld is ingesteld op 125 mm, moet de sluitertijd minimaal 1/125 seconde zijn. Deze regel vermindert het effect van camerabewegingen op de helderheid van het beeld.

Houd er rekening mee dat deze regel geldt voor zowel 35mm-filmcamera's als digitale camera's. Er zijn echter verschillende factoren die de implementatie ervan vandaag de dag moeilijker kunnen maken. Ten eerste, als uw camera of lens over een goede beeldstabilisatie beschikt, kunt u mogelijk op een lagere snelheid fotograferen en toch nog scherpe beelden krijgen. Ten tweede, als u fotografeert met een camera met een cropsensor (zoals een Nikon APS-C-sensor met een cropfactor van 1.5x of een Micro Four Thirds-camera met een cropfactor van 2x), moet u de brandpuntsafstand vermenigvuldigen met de cropfactor. Hier zijn enkele voorbeelden:

• 50 mm op APS-C: 1/75 (50 mm x 1.5)
• 100 mm op APS-C: 1/150 (100 mm x 1.5)
• 50 mm op Micro Four Thirds: 1/100 (50 mm x 2)
• 100 mm op Micro Four Thirds: 1/200 (100 mm x 2)

Houd er rekening mee dat dit alleen effect heeft op onscherpte die wordt veroorzaakt door camerabewegingen. Als u foto's maakt van een snel bewegend onderwerp, hebt u mogelijk een kortere sluitertijd nodig om een ​​scherpe foto te maken. *Let op: De benodigde sluitertijd hangt ook af van de bewegingssnelheid van het te fotograferen onderwerp.*

3. Kies verstandig de opnamemodus van uw camera.

Bij het fotograferen in omstandigheden met weinig licht gebruik ik in 99% van de gevallen de diafragmavoorkeuzemodus en stel ik Opening Bij de grootst mogelijke instelling op de lens, dat wil zeggen het maximale diafragma, ook wel het kleinste f-getal genoemd. Meestal ligt dit tussen f/1.4 en f/5.6, afhankelijk van de lens. (Bijvoorbeeld, met een Nikon 35mm f/1.8 lens, zou ik het diafragma van de lens instellen op de maximale waarde van f/1.8.) De camera meet automatisch de scène en schat sluitertijd Geschikt om het beeld correct te belichten. U kunt de camera-gok eenvoudig wijzigen met behulp van Belichtingscompensatie. Zet uw camera daarom op diafragmavoorkeuze en stel het diafragma in op het laagst mogelijke f-getal.

set Meetsysteem Bij “Matrix” bij Nikon of “Evaluative” bij Canon wordt de gehele scène geëvalueerd om de juiste sluitertijd te schatten. *Let op: De namen van de meetsystemen kunnen variëren afhankelijk van de camerafabrikant, maar hun basisfunctie blijft hetzelfde.*

 

4. Kies een sluitertijd die lang genoeg is om de foto duidelijk vast te leggen.

Nadat u uw camera op de diafragmavoorkeuzemodus hebt ingesteld en de juiste lichtmeetmodus hebt gekozen, richt u de camera op uw onderwerp en drukt u de ontspanknop half in. Hiermee wordt de sluitertijd onderaan in de zoeker weergegeven.

• Als de weergegeven sluitertijd 1/100 of sneller is, is alles in orde, tenzij er iets snel beweegt op de foto (of als u een telelens gebruikt; denk aan de regel 'handfoto'). Maak een foto of twee en kijk of er ruis in de afbeelding zit. Meestal bekijk ik mijn foto's op de achterkant van de camera op 100% en zorg ik ervoor dat er niets wazig is. Als er ook maar iets in de foto wazig is (de hele foto of slechts één onderwerp dat snel beweegt), gebruik dan een kortere sluitertijd, bijvoorbeeld 1/200 of 1/500 seconde.
• Als uw sluitertijd daarentegen korter is dan 1/100, kan het zijn dat er simpelweg niet genoeg licht is. Als u binnen bent, kunt u de ramen openen om wat licht binnen te laten of de lichten aandoen om de sluitertijd te verlengen. Het is nog steeds mogelijk om uit de hand scherpe foto's te maken met een snelheid van meer dan 1/100 seconde, maar het wordt wel lastiger naarmate de sluitertijd langer wordt. *Let op: Door een statief te gebruiken, voorkomt u dat er camerabewegingen optreden bij lage sluitertijden.*

 

5. Gebruik een hoge ISO-gevoeligheid in donkere omgevingen.

Als je nog steeds onscherpe foto's krijgt, probeer dan de camera te stabiliseren zonder al te veel beweging en maak een nieuwe foto. Als dat niet helpt, stel dan een sluitertijd in die kort genoeg is om heldere foto's te maken en verhoog de ISO. Je kunt dit doen via automatische ISO (zie de volgende sectie) of de ISO handmatig verhogen. In donkere omgevingen is het niet ongebruikelijk om een zeer hoge ISO-gevoeligheid te gebruiken om een sluitertijd te krijgen die kort genoeg is. Hoewel dit wat meer ruis/korrel aan de foto toevoegt, is het meestal beter dan een onscherpe foto maken. *Houd er rekening mee dat het verhogen van de ISO-gevoeligheid "digitale ruis" in de foto kan veroorzaken, maar het is vaak de beste oplossing om een heldere foto te maken bij weinig licht.*

6. Activeer de automatische ISO-gevoeligheid

Veel moderne camera's hebben een "Automatische ISO-gevoeligheidErg handig om scherpe foto's te maken. Zet het dus op "Aan". Stel de maximale gevoeligheid in op ISO 1600.

Als u de mogelijkheid hebt om een ​​minimale sluitertijd in te stellen, stel deze dan ook in op "Auto". Hierdoor wordt automatisch de handmatige regel toegepast! Als u deze optie niet hebt, stelt u de "Minimale sluitertijd" in op 1/100 seconde.

Deze functie is handig omdat de camera, als de hoeveelheid licht die de lens binnenkomt afneemt en de sluitertijd lager is dan 1/100 van een seconde, automatisch de ISO-gevoeligheid verhoogt om de sluitertijd boven 1/100 van een seconde te houden, of boven de handregel. *Let op: Mogelijk moet u deze waarde aanpassen, afhankelijk van de brandpuntsafstand van de lens die u gebruikt, om cameratrilling te voorkomen.*

Als je handen trillen, raad ik je aan de ‘minimale sluitertijd’ te verhogen naar bijvoorbeeld 1/200-1/250. Of als u een optie "Auto" hebt voor de minimale sluitertijd, geef deze dan voorrang op "Sneller" om aan de veilige kant te blijven. Zie ook ons ​​aparte artikel over hoe u uw camera zo stil mogelijk kunt houden.

Sommige camera's hebben geen automatische ISO. In dit geval moet u de ISO-gevoeligheid handmatig aanpassen om hetzelfde te bereiken. Verhoog eenvoudig de ISO-gevoeligheid in donkere omgevingen om de sluitertijd op een redelijk niveau te houden. Ik raad af om de ISO-gevoeligheid boven ISO 1600 of ISO 3200 te verhogen. Waarom niet? Simpel gezegd, alles wat hoger is dan dit bij instap-DSLR's produceert veel ruis, wat een negatief effect heeft op de algehele beeldkwaliteit. Bij oudere generaties DSLRs, zoals de Nikon D90/D200/D3000/D5000, kunt u de maximale ISO-gevoeligheid het beste op 800 houden.

 

7. Houd je camera stil: basistechnieken om trillende beelden te voorkomen

Bij handheld fotograferen spelen factoren als lichaamshouding, ademhaling en de techniek om de camera vast te houden een grote rol bij het stabiliseren van de camera en het produceren van trillingsvrije beelden. Camerastabilisatietechnieken zijn essentieel voor het maken van professionele beelden.

Stel je voor dat je een pistool vasthoudt. Je wilt niet bewegen terwijl je probeert te richten. Je moet zo stil mogelijk blijven staan, de kolf strak tegen je schouder trekken, uitademen en dan richten. Deze techniek is zeer geschikt voor fotografie, vooral als u werkt met lange sluitertijden. Deze techniek helpt camerabewegingen te verminderen.

Ik raad aan om de camera vast te houden zoals je een geweer vasthoudt (behalve dat je je rechterhand bij de sluiter houdt in plaats van bij de trekker), met één been naar voren en je lichaam in evenwicht verdeeld over beide benen. Persoonlijk haal ik adem als ik met lange sluitertijden uit de hand fotografeer. Deze aanpak helpt ongewenste camerabewegingen te verminderen.

Als uw camera of lens beeldstabilisatie heeft en u goed uit de hand fotografeert, kunt u mogelijk zelfs opnamen maken met een snelheid van 1/10e seconde zonder dat de camera trilt. Maar gebruik dit alleen in noodzakelijke gevallen. Meestal kunt u bij deze sluitertijden geen betrouwbaar scherpe foto's maken. En zorg ervoor dat u beeldstabilisatie aanzet als u uit de hand fotografeert! Als u deze functie inschakelt, wordt het effect van cameratrilling aanzienlijk verminderd.

8. Precies op het doel focussen: de basis voor het maken van duidelijke foto's

Leer hoe u goed kunt focussen en hoe u focusproblemen kunt aanpakken. Dit is erg belangrijk, omdat de focus van de camera rechtstreeks invloed heeft op de scherpte van het beeld. Het eerste dat u moet leren, is het verschil te zien tussen cameratrilling/bewegingsonscherpte en een focusprobleem.

Als het onderwerp op de foto wazig is, maar een onderwerp dichterbij of verder weg van de camera wel scherp in beeld is, is er waarschijnlijk sprake van een probleem met de scherpstelling. Als de hele afbeelding wazig is en niets scherp is, komt dat meestal doordat je een te lange sluitertijd hebt gebruikt terwijl je uit de hand fotografeerde. Als een snel bewegend onderwerp op de foto wazig/strepend is in de bewegingsrichting, is de sluitertijd niet kort genoeg om de beweging van het onderwerp goed weer te geven. Dit is geen kwestie van focus; Gebruik een kortere sluitertijd.

Als je moeite hebt om goed scherp te stellen, raad ik je het volgende aan:

• Controleer of wat u ziet een probleem met de scherpstelling is en niet met de sluitertijd. Als het verkeerde deel van de afbeelding scherp is, is er sprake van een focusprobleem. Maar als de hele afbeelding onscherp is, hebt u mogelijk een te lange sluitertijd gebruikt. Of als een snel bewegend object op uw foto onscherp is in de bewegingsrichting, moet u een kortere sluitertijd gebruiken.
• Gebrek aan licht kan ervoor zorgen dat de autofocus niet goed werkt, waardoor de camera niet nauwkeurig kan scherpstellen. Zorg ervoor dat er voldoende licht is, zodat de camera goed kan scherpstellen. *Let op: Voor een effectieve werking van het autofocussysteem is voldoende verlichting nodig.*
• Het middelste focuspunt is doorgaans het nauwkeurigst bij camera's. Als je moeite hebt met scherpstellen omdat je focuspunt ergens anders ligt, raad ik je aan om het terug naar het midden te verplaatsen, scherp te stellen en de compositie opnieuw te bepalen.
• Gebruik de terugknop om scherp te stellen. Ik heb dit al eerder besproken in het hoofdstuk over focus, maar ik wil het hier nogmaals vermelden. Met Back Button Focus stelt de camera alleen opnieuw scherp wanneer u op de AF-On-knop drukt, en niet elke keer dat u een foto maakt. Dit is erg handig in donkere omgevingen waarbij het scherpstellen soms wel, maar niet altijd werkt.
• Plaats het focuspunt op een onderwerp met een hoger contrast. Als u bijvoorbeeld uw camera op een schone witte muur wilt scherpstellen, zult u nooit scherp kunnen stellen, omdat de camera geen contrastgebieden ziet. Voorbeelden van goede doelen zijn: randen van voorwerpen, lijnen die kleuren scheiden, cijfers en letters die op voorwerpen zijn gedrukt, etc.

9. Verminder het effect van bewegingsonscherpte op het doel

Als u een persoon fotografeert, vraag hem of haar dan om stil te blijven staan ​​en niet te bewegen terwijl u de foto maakt. Als u met lange sluitertijden werkt, kunnen uw foto's onscherp lijken, zelfs als u alles correct uitvoert. Dit komt doordat het onderwerp beweegt terwijl de sluiter open is. Dit wordt bewegingsonscherpte genoemd. *Bewegingsonscherpte ontstaat door de beweging van het onderwerp of de camera tijdens de belichting.*

Soms geven fotografen de voorkeur aan een bewegingsonscherpte-effect, vooral bij snelle objecten zoals auto's. In dit geval kunt u gerust een sluitertijd instellen die de juiste hoeveelheid onscherpte oplevert. U kunt zelfs meebewegen met een bewegend object om de achtergrond erachter te vervagen en de snelheid van het onderwerp te benadrukken! Normaal gesproken is een sluitertijd van 1/15 seconde een goed startpunt voor het pannen van foto's. *Panning is een effectieve techniek om beweging weer te geven en tegelijkertijd de relatieve helderheid van het onderwerp te behouden.*

10. Activeer de functie voor trillingsreductie.

Controleer of de vibratiereductie (VR op Nikon-lenzen) of beeldstabilisatie (IS op Canon-lenzen) van de lens is ingeschakeld, als de lens deze functie ondersteunt. Veel zoomlenzen voor consumenten zijn voorzien van een technologie die trillingen vermindert. Hierdoor kunt u opnamen maken met langere sluitertijden, terwijl de scherpte van het beeld behouden blijft. Als u een lens van dit type heeft, kunt u proberen de sluitertijd te verlagen. U kunt zelfs de "minimale sluitertijd" in de Auto ISO-instellingen verlagen naar een waarde zoals 1/50 van een seconde en toch scherpe beelden krijgen. *Als u de vibratiereductiefunctie activeert, vermindert u het effect van cameratrillingen tijdens het maken van opnamen. Zo kunt u scherpere beelden maken bij weinig licht of bij gebruik van lange sluitertijden.*

 

11. Gebruik een snellere lens om professionele foto's te maken.

Investeer in een snelle, hoogwaardige lens, bijvoorbeeld met een diafragma van f/1.8 of f/1.4. De 50mm f/1.8 is een uitstekende optie voor een beperkt budget, en zelfs de 50mm f/1.4 is vaak nog betaalbaar. Deze lenzen zijn essentieel voor het verbeteren van de kwaliteit van uw fotografie.

Over het algemeen hebben primelenzen een groter diafragma dan zoomlenzen, waardoor er meer licht binnenkomt. Primelenzen bieden doorgaans ook een betere scherpte en beeldkwaliteit. Hoewel je niet kunt zoomen, zijn primelenzen uitstekende keuzes voor fotografie uit de hand en bij weinig licht. Professionele fotografen geven vaak de voorkeur aan lenzen met een groot diafragma voor de beste resultaten.

Toen ik voor het eerst een vaste lens gebruikte, kon ik het enorme verschil qua scherpte en helderheid niet geloven. Als u nog nooit een vaste lens hebt gebruikt, probeer het dan eens. U zult er geen spijt van krijgen. Het is een essentiële stap op weg naar professionele fotografie.

12. Fotografeer in RAW-formaat in plaats van JPEG: voor de best mogelijke kwaliteit

Om de beste kwaliteit en details in uw foto's te krijgen, kunt u het beste in RAW-formaat fotograferen in plaats van in JPEG. Hoewel JPEG-afbeeldingen er scherp genoeg uitzien, missen ze de benodigde flexibiliteit voor beeldverwerking. Zodra u JPEG-bestanden opent in een fotobewerkingsprogramma en kleuren, contrast of helderheid gaat wijzigen, zult u merken dat er ongewenste visuele artefacten in de fijne details van de afbeelding verschijnen.

Dit is mogelijk niet zo belangrijk als u uw afbeeldingen op klein formaat afdrukt of ze alleen online weergeeft. Dit wordt echter een groot probleem als u grote afbeeldingen wilt afdrukken of ze sterk wilt bijsnijden. Door een RAW-bestand te gebruiken met de juiste verscherpingstechnieken tijdens de nabewerking, haalt u het grootst mogelijke detailniveau uit uw afbeeldingen. *Let op: bij het RAW-formaat blijven de originele, ongecomprimeerde afbeeldingsgegevens behouden. Hierdoor kunt u de foto's gemakkelijker bewerken zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.*

 

13. Gebruik scherptediepte strategisch in fotografie.

Wanneer u mensen of dieren fotografeert, focus dan altijd op het oog dat het dichtst bij de camera is. Dit is vooral belangrijk bij gebruik van grote diafragma's tussen f/1.4 en f/2.8, omdat de scherptediepte dan erg gering is. Zolang het oog van het doelwit vrij is, is de afbeelding waarschijnlijk acceptabel. Het beheersen van de scherptediepte is een essentiële vaardigheid in professionele fotografie.

Als u landschapsfoto's maakt, kunt u het beste een kleiner diafragma gebruiken, bijvoorbeeld f/8, f/11 of f/16. Deze diafragma's zorgen voor een duidelijk beeld van voorgrond tot achtergrond. Ook bij close-upfotografie zijn kleine diafragma's nodig als u voldoende scherptediepte wilt.

Vermijd indien mogelijk zeer kleine diafragma's zoals f/22 en f/32, omdat deze door diffractie aan scherpte verliezen. *Opmerking van een expert: Diffractie is een optisch fenomeen dat de scherpte van een beeld negatief beïnvloedt bij gebruik van zeer kleine lensopeningen.*

14. Maak je lenzen schoon!

Op een dag vroeg een amateurfotograaf mij om advies over hoe hij het contrast en de scherpte in zijn foto's kon verbeteren. Toen ik het voorste element van zijn lens zag, stelde ik hem meteen voor om het schoon te maken. De lens was zo vies dat ik niet kon geloven dat hij nog foto's kon maken. Een vuil en vet voorste lenselement zorgt ervoor dat de camera niet goed scherpstelt en dat het beeldcontrast slecht is. Als je niet weet hoe je dit op de juiste manier moet doen, lees dan mijn artikel over: Hoe maak je DSLR-cameralenzen schoon?. *Houd er rekening mee dat het belangrijk is om de juiste schoonmaakmiddelen te gebruiken om krassen op de lens te voorkomen.*

 

15. Gebruik een statief om de stabiliteit van de camera te verbeteren.

Gebruik indien mogelijk een statief. Het is essentieel voor het fotograferen van bepaalde onderwerpen, zoals onweersbuien, vuurwerk, stadslichten en andere bijzondere dingen in de nacht. Ook overdag gebruik ik, indien mogelijk, bij voorkeur een statief, omdat dit de invloed van cameratrilling vrijwel volledig elimineert. (Zie ons artikel over Hoe u een statief voor een DSLR-camera kiest en koopt)

Koop geen goedkoop statief dat speciaal bedoeld is voor compactcamera's. Investeer in plaats daarvan in een stevig, robuust statief dat uw professionele camera kan dragen. Ook het gebruik van de zelfontspannermodus of de ontspankabel op uw camera helpt om camerabewegingen te verminderen. *Tip van een expert: om trillingen volledig te beperken, raden we aan een ontspankabel te gebruiken.*

16. Maak een reeks opeenvolgende foto's

Als u foto's maakt van een lastig onderwerp of op de rand van een veilige sluitertijd zit, raad ik u aan uw camera in te stellen op de modus 'continue opname' (ook wel burst-modus genoemd). Vervolgens fotografeert u uw onderwerp in opeenvolgende reeksen door eenvoudigweg de ontspanknop ingedrukt te houden.

Vooral als u bewegende onderwerpen zoals wilde dieren of sport fotografeert, vergroot de burstmodus de kans dat u ten minste één duidelijke foto maakt. Door uw onderwerp een beetje te volgen, kunt u duidelijke beelden krijgen, zelfs als uw onderwerp niet stilstaat! *Tip van een expert: vergroot de kans op scherpe foto's door de hoogste framesnelheid (FPS) te gebruiken die uw camera ondersteunt in de continu-opnamemodus.*

 

Samenvatting: De basisprincipes van fotografie onder de knie krijgen

Gefeliciteerd, je hebt het boek “Fotografiebasis: De complete beginnersgids” bijna afgerond! Er is nog maar één hoofdstuk over. U kunt direct naar dit hoofdstuk gaan of naar een ander hoofdstuk hieronder om te bladeren. Fotografieconcepten de basis.