Algemene camera-instellingen voor beginners in de fotografie: een handleiding voor het maken van professionele foto's

Veel beginnende fotografen vragen zich vaak af welke camera-instellingen ze moeten gebruiken om met hun huidige camera-uitrusting de best mogelijke resultaten te behalen. Er is geen vaste regel voor camera-instellingen die in elke opnameomgeving goed werken, maar ik heb gemerkt dat er een aantal instellingen zijn die ik persoonlijk op elke camera instel die ik gebruik en die universeel zijn voor alle cameramerken op de markt. Dit zijn de ‘basisinstellingen’ die ik in eerste instantie instel. Als ik er klaar mee ben, ga ik er zelden meer naar terug. Daarnaast zijn er bepaalde cameramodi die het fotografeerproces eenvoudiger of sneller maken, vooral voor beginners. Laten we deze veelvoorkomende camera-instellingen eens wat gedetailleerder doornemen!

 

Camera instellingen

Laten we eerst eens een aantal camera-instellingen doornemen die op elke moderne digitale camera van toepassing zijn. Hieronder kunt u alle specifieke instellingen vinden, omdat deze vrijwel universeel zijn voor verschillende merken en modellen:

• Beeldkwaliteit: RAW
• RAW-opname: verliesloos gecomprimeerd (indien beschikbaar)
• Witbalans: Automatisch
• Beeldbesturing / Beeldstijl / Creatieve stijl / Filmsimulatie: Standaard
• Kleurruimte: sRGB
• Ruisonderdrukking bij lange belichting: Aan
• Hoge ISO-ruisonderdrukking: Uit
• Actieve D-Lighting/DRO, HDR, lenscorrecties (chromatische aberratiecontrole, vervormingscontrole, enz.): Uit

De bovenstaande instellingen zijn de belangrijkste camera-instellingen. U moet altijd eerst het juiste bestandsformaat selecteren: RAW. Als er een instelling is om RAW-compressie op te geven, selecteer dan altijd 'Lossless Compressed', zoals weergegeven. hier, omdat het de hoeveelheid ruimte vermindert die uw RAW-bestanden innemen. Hoewel zaken als "Picture Control" niet van belang zijn voor RAW-afbeeldingen (ze beïnvloeden alleen de manier waarop de afbeelding op het lcd-scherm van de camera wordt weergegeven), is het het beste om een ​​standaardprofiel te gebruiken zonder andere instellingen aan te passen, zoals scherpte, contrast, verzadiging, enz., omdat deze instellingen alleen van belang zijn als u in JPEG fotografeert.

Hetzelfde geldt voor kleurruimte en witbalans: hier hoeft u zich geen zorgen over te maken als u in RAW fotografeert, omdat u deze later nog kunt wijzigen. Tenzij je weet wat je doet, raad ik je aan om “Ruisonderdrukking bij lange belichtingHet staat aan omdat het je RAW-afbeeldingen beïnvloedt wanneer je foto's met een lange sluitertijd maakt. Het werkt door de hoeveelheid ruis die je in je foto's ziet te verminderen (hoewel het ook de normale tijd voor het vastleggen van de foto verdubbelt). Alle ingebouwde lenscorrecties, verbeteringen van het dynamisch bereik en andere opties voor ruisreductie moeten ook worden uitgeschakeld, omdat ze niets doen om je RAW-afbeeldingen te verbeteren. *Opmerking: Als je deze opties uitschakelt, heb je volledige controle over de nabewerking.*

Zodra u de bovenstaande instellingen op uw camera hebt ingesteld, is het tijd om door te gaan naar de belangrijkste zaken bij het maken van foto's.

 

Beste camera-opnamemodus: een gids voor experts

Terwijl sommige fotografen beweren dat het altijd beter is om in een Handmatige modus Ik ben het er absoluut niet mee eens dat je volledige controle over de camera wilt hebben. Als je bedenkt hoe ongelooflijk geavanceerd moderne camera's zijn geworden als het gaat om het meten van de scène en het correct belichten van het onderwerp, is er een zeer goede reden om in de handmatige modus te fotograferen. Waarom zou je die dan niet gebruiken? Semi-automatische cameramodi In plaats daarvan?

Ik vertrouw bijvoorbeeld persoonlijk op de modus Diafragmaprioriteit In 90% van de gevallen doe ik dat in de camera, omdat het dan geweldig werkt en ik niet alleen de volledige controle heb over het diafragma van de camera, maar ook over hoe licht of donker ik het beeld wil hebben. Als de camera een te heldere foto maakt dan ik wil, gebruik ik gewoon de knop. Belichtingscompensatie Ik pas de belichting aan en kan aan de slag:

Als u zich afvraagt ​​of het een goed idee is om in een van de Scène-modi van uw camera te fotograferen (zoals Macro, Sport, Vuurwerk, enz.), raad ik u af om deze modi te gebruiken. Hier zijn een aantal redenen voor. De belangrijkste reden is dat deze modi niet alleen per camerafabrikant, maar ook per model sterk verschillen. Als u hebt geleerd om altijd op een bepaalde scènemodus op één camera te vertrouwen en u besluit in de toekomst over te stappen op een nieuwe camera, kan het zijn dat u dezelfde scènemodus niet op een ander cameramodel vindt. Het is ook belangrijk om te benadrukken dat de meeste professionele cameramodellen van hoge kwaliteit helemaal niet over scènemodi beschikken.

 

Beste autofocusmodus

Je moet er altijd zeker van zijn dat je met de beste foto's schiet Autofocusmodus Het hangt ervan af wat je fotografeert. Als u bijvoorbeeld een stilstaand onderwerp fotografeert, kunt u het beste de Single Area Focus-modus gebruiken (ook wel Single Area AF, One Shot AF of gewoon AF-S genoemd). Als uw onderwerp daarentegen voortdurend beweegt, kunt u het beste overschakelen naar de Continue focusmodus / AI Servo Focus-modus, omdat u waarschijnlijk wilt dat de camera uw onderwerp actief volgt. *Het kiezen van de juiste autofocusmodus is cruciaal voor heldere, nauwkeurige beelden.*

Om het voor beginners gemakkelijker te maken, voegen camerafabrikanten soms een hybride modus toe die automatisch schakelt tussen de modus Enkelvoudige focus en de modus Continue focus/AI Servo Focus, afhankelijk van of het onderwerp stilstaat of beweegt. Deze hybride modus, bekend als "AF-A" op Nikon-camera's en "AI Focus AF" op Canon-camera's, kan een geweldige standaard autofocusmodus zijn als u het lastig vindt om voortdurend te schakelen tussen de AF-S- en AF-C-cameramodi. *De AF-A-modus is een goede keuze voor fotografen die op zoek zijn naar een compromis tussen precisie en gemak.*

Sommige camera's beschikken ook over een 'Auto AF'-modus, die de hele scène bekijkt en probeert scherp te stellen op het dichtstbijzijnde onderwerp of op een onderwerp dat de camera belangrijk vindt. Ik raad de meeste beginners aan om deze modi te vermijden, omdat je beter zelf kunt bepalen waar de camera precies op scherpstelt door het focuspunt te verplaatsen naar waar de camera moet scherpstellen. U kunt dit bereiken door over te schakelen naar de Single-Point AF-gebiedsmodus, zoals beschreven in het artikel autofocusmodi uitgelegd. Zodra u een punt in uw zoeker wilt verplaatsen, kunt u dat focuspunt binnen het frame verplaatsen naar uw onderwerp/interessegebied, of uw onderwerp naar het focuspunt verplaatsen:

Beste meetmodus

Hoewel uw camera over verschillende meetmodi beschikt, zoals spotmeting, centrumgerichte meting en matrix-/evaluatieve meting, is het in de meeste gevallen beter om de standaard matrix-/evaluatieve meetmodus te gebruiken. Deze modus houdt rekening met de gehele scène en zorgt er doorgaans voor dat onderwerpen correct worden belicht. *Matrix-/evaluatieve meting is optimaal voor de meeste opnamescenario's omdat het de volledige scène analyseert.*

Beste diafragma voor professionele foto's

Het diafragma van een lens heeft grote invloed op de manier waarop het te fotograferen onderwerp wordt geïsoleerd van de elementen op de voorgrond en achtergrond. Ook bepaalt het de hoeveelheid licht die door de lens gaat. Daarom moet voor elke opnamesituatie zorgvuldig het juiste diafragma gekozen worden. Bovendien heeft het diafragma invloed op de scherpte van het beeld enScherptediepte. De keuze van het beste diafragma hangt af van het onderwerp dat u wilt fotograferen en de omgeving. Om cameratrillingen bij opnamen uit de hand te voorkomen bij weinig licht, kunt u het beste het grootste mogelijke diafragma op uw lens gebruiken, zodat er zoveel mogelijk licht binnenkomt. Als u bijvoorbeeld een 35mm f/1.8-lens gebruikt, kunt u het diafragma in dergelijke omstandigheden het beste op f/1.8 houden. Als u echter voor een prachtig landschap staat en een scherpe foto van het hele tafereel wilt maken, kunt u het beste het diafragma verkleinen tot een waarde van bijvoorbeeld f/5.6.

Vaak wordt het diafragma in verband gebracht met hoe goed het onderwerp loskomt van de achtergrond, maar dit is slechts een van de vele functies. In het bovenstaande voorbeeld ziet u hoe de afbeelding aanzienlijk kan verschillen tussen een groot diafragma zoals f/2.8 en een klein diafragma zoals f/8.0.

Het is belangrijk om het effect van diafragma te begrijpen en wat het voor uw foto's kan betekenen. Daarom raad ik u ten zeerste aan de hierboven genoemde artikelen te lezen.

 

Beste sluitertijd voor professionele foto's

Net als bij een lensopening hangt de keuze van de beste af van uw sluitertijd hangt sterk af van het doel van de foto die u wilt vastleggen. Als u bijvoorbeeld een dromerige foto van een waterval wilt maken, hebt u een lange sluitertijd nodig. Het kan enkele seconden duren voordat het stromende water wazig wordt.

Als u daarentegen een bewegend onderwerp in de scène wilt bevriezen, hebt u zeer korte sluitertijden nodig die een fractie van een seconde duren:

In de meeste gevallen is het echter het beste om sluitertijden te gebruiken die kort genoeg zijn om foto's te maken zonder cameratrillingen. Daarom raad ik aan om ons artikel over de reciprociteitsregel te lezen en Auto ISO in te schakelen (Plus over ISO en Auto ISO hieronder).

 

Beste ISO-instelling: een gids voor experts

In de wereld van de fotografie wordt het beschouwd als ISO De camera is een van de belangrijkste instellingen. Voor het beste resultaat kunt u het beste met de laagst mogelijke ISO-waarde fotograferen, omdat dit de zichtbaarheid van ruis of korrel in de foto's vermindert. Het laatste wat een professionele fotograaf wil, zijn onscherpe foto's vanwege een te hoge ISO-waarde. Hoewel technieken voor geluidsreductie kunnen helpen, is voorkomen beter dan genezen. Het vermijden van geluid in de eerste plaats is de beste oplossing.

Het is echter niet altijd praktisch om met een lagere ISO te fotograferen, vooral niet in omgevingen met weinig licht. In deze gevallen moet u de ISO-waarde van uw camera verhogen om de sluitertijd kort genoeg te houden om onscherpte door onbedoelde camerabewegingen te voorkomen. *Let op: Door de ISO te verhogen wordt de sensor gevoeliger voor licht, waardoor u bij weinig licht kortere sluitertijden kunt gebruiken.*

Houd er rekening mee dat fotografie altijd een delicate balans is tussen diafragma, sluitertijd en ISO, ook wel bekend als belichtingsdriehoek. Ik raad u ten zeerste aan om de tijd te nemen om te begrijpen hoe deze drie elementen werken en hoe ze zich tot elkaar verhouden, zodat u de perfecte belichting kunt bereiken.

 

Automatische ISO

Als u een moderne digitale camera bezit, is de kans groot dat deze is voorzien van Auto ISO, wat een heel handig hulpmiddel kan zijn voor beginnende fotografen. Wanneer Auto ISO is ingeschakeld, past de camera automatisch de ISO-gevoeligheid aan op basis van de helderheid van het onderwerp en de omgeving. Hierbij wordt geprobeerd de sluitertijd gelijk te houden aan of hoger te maken dan de minimale sluitertijd die u instelt in het menu Auto ISO. Bekijk voorbeelden van Auto ISO-menu's van verschillende camera's die Elizabeth Gray voor onze lezers heeft samengesteld in haar uitstekende artikel Understanding Auto ISO for Beginners:

Sommige camera's van Nikon, Canon en andere fabrikanten beschikken over geavanceerde Auto ISO-menu's die rekening houden met de reciproke regel en een "automatische" instelling van de minimale sluitertijd mogelijk maken, waarbij rekening wordt gehouden met de brandpuntsafstand van de gebruikte lens. Deze opties kunnen erg handig zijn voor beginners, omdat ze de moeite van het voortdurend aanpassen van de camera-instellingen wegnemen. *Deze vuistregel is essentieel om camerabewegingen te voorkomen bij het fotograferen uit de hand.*

 

Beeldstabilisatie: geavanceerde technieken

Vergeet ten slotte niet om gebruik te maken van de beeldstabilisatietechnologie (Image Stabilization), ook wel SteadyShot, Vibration Reduction of Vibration Compensation genoemd, die de camera (in-body image stabilization) of de lens biedt. Vergeet niet deze functie in te schakelen als u opnamen vanuit de hand maakt en uit te schakelen als u vanaf een stabiel statief fotografeert. Daarnaast is het altijd aan te raden om de ontspanknop een aantal seconden half in te drukken en de camera of lens eerst te laten stabiliseren voordat u de foto maakt. Hiermee verkleint u de kans op onscherpe foto's. *Let op: Sommige moderne lenzen en camera's detecteren automatisch of ze op een statief zijn gemonteerd en passen de stabilisatie dienovereenkomstig aan.*