De belichtingsdriehoek beheersen: een uitgebreide gids voor ISO, sluitertijd en diafragma

 

Het is moeilijk om goede foto's te maken zonder een gedegen kennis van ISO, sluitertijd en diafragma – de drie basispijlers van fotografie, ook wel bekend als " belichtingsdriehoek'.

Hoewel de meeste camera's een automatische stand hebben die automatisch de juiste sluitertijd, diafragma en zelfs ISO voor uw belichting selecteert, stelt de automatische stand beperkingen aan wat u met de camera kunt bereiken. In veel gevallen moet de camera de juiste belichting schatten door de hoeveelheid licht te beoordelen die door de lens gaat. Als fotografen goed begrijpen hoe ISO, sluitertijd en diafragma samenwerken, kunnen ze de situatie volledig onder controle houden door de camera handmatig te bedienen.

Als u weet hoe u de instellingen van uw camera moet aanpassen wanneer dat nodig is, kunt u het beste uit uw camera halen en hem tot het uiterste drijven. Maak geweldige foto's.

Laten we ter herinnering nog even snel een samenvatting van de belichtingsdriehoek doornemen:

1. Sluitertijd – De tijd dat de sluiter van een camera open blijft om licht op de sensor van de camera te richten. Sluitertijden worden meestal gemeten in fracties van een seconde, wanneer deze korter zijn dan een seconde. Langere sluitertijden zorgen ervoor dat er meer licht de sensor van de camera bereikt en worden gebruikt voor fotografie bij weinig licht en 's nachts, terwijl kortere sluitertijden helpen om beweging te bevriezen. Voorbeelden van sluitertijden zijn 1/15 (een vijftiende van een seconde), 15/1, 30/1 en 60/1.
2. Diafragma – De opening in de lens waardoor licht de camerabehuizing binnenkomt. Hoe groter het diafragma, hoe meer licht er naar de camerasensor gaat. Het diafragma bepaalt ook de scherptediepte: het deel van de scène dat scherp lijkt. Als het diafragma erg klein is, is de scherptediepte groot. Als het diafragma groot is, is de scherptediepte klein. In de fotografie wordt het diafragma meestal uitgedrukt in f-getallen (ook wel 'brandpuntverhouding' genoemd, aangezien het f-getal de verhouding is tussen de diameter van de lensopening en de lengte van de lens). Voorbeelden van f-getallen: f/1.4, f/2.0, f/2.8, f/4.0, f/5.6, f/8.0.
3. ISO – Een manier om uw foto's helderder te maken als u geen langere sluitertijd of groter diafragma kunt gebruiken. Meestal wordt dit gemeten in getallen, waarbij een lager getal staat voor een donkerdere afbeelding, terwijl een hoger getal staat voor een lichtere afbeelding. Het verhogen van uw ISO-waarde brengt echter wel kosten met zich mee. Naarmate de ISO toeneemt, wordt korreligheid/ruis zichtbaarder in uw afbeeldingen. Voorbeelden van ISO: 100, 200, 400, 800, 1600.

Kijk ook eens naar dit artikel als je het wilt begrijpen. Wat betekent blootstelling eigenlijk?.

En als u meer visueel ingesteld bent, hebben we onlangs een uitgebreide en gebruiksvriendelijke beginnersvideo over dit onderwerp gepubliceerd:

1) Hoe werken sluitertijd, diafragma en ISO samen om de perfecte belichting te creëren?

Om te begrijpen hoe belichting werkt en hoe sluitertijd, diafragma en ISO hierop van invloed zijn, moeten we begrijpen wat er in de camera gebeurt wanneer u een foto maakt. Deze drie elementen staan ​​bekend als de belichtingsdriehoek.

Wanneer u de camera op een onderwerp richt en op de ontspanknop drukt, komt het onderwerp in de vorm van licht in de cameralens terecht. Als het onderwerp goed belicht is, valt er veel licht op de lens. Als u echter een foto maakt in een donkere omgeving, valt er minder licht op de lens. Wanneer licht de lens binnenkomt, passeert het verschillende optische elementen van glas en vervolgens het ‘diafragma’ (een opening in de lens waarvan de grootte kan worden aangepast van klein tot groot). Zodra het licht door de lensopening is gegaan, komt het op het sluitergordijn terecht. Dit is te vergelijken met een raam dat altijd gesloten is, maar opengaat wanneer dat nodig is. Binnen enkele milliseconden opent de sluiter, waardoor er gedurende een ingestelde tijd licht op de camerasensor valt. Deze specifieke tijdsperiode wordt de “sluitertijd” genoemd en kan zeer kort (tot 1/8000 van een seconde) of lang (tot 30 seconden) zijn. De sensor vangt vervolgens licht op en de ISO maakt het beeld indien nodig helderder (waardoor korreligheid en problemen met de beeldkwaliteit beter zichtbaar worden). Vervolgens gaat de sluiter dicht en wordt het licht volledig geblokkeerd, zodat de camerasensor niet meer kan passeren.

Om een ​​goed belichte foto te krijgen, zodat deze niet te licht en niet te donker is, moeten sluitertijd, diafragma en ISO optimaal samenwerken. Als er veel licht de lens binnenkomt (bijvoorbeeld bij fel daglicht met veel zonlicht), wat gebeurt er dan als het diafragma/gat te klein is? Er wordt veel licht tegengehouden. Dit betekent dat de camerasensor meer tijd nodig heeft om licht te verzamelen. Wat moet er gebeuren zodat de sensor de juiste hoeveelheid licht opvangt? Dat klopt, de sluiter zou langer open moeten blijven. Bij een heel klein diafragma is er dus meer tijd nodig (een langere sluitertijd) voordat de sensor voldoende licht kan opvangen om een ​​correct belichte foto te maken.

Wat gebeurt er als het diafragma/gat te groot is? Uiteraard komt er veel licht op de sensor terecht en is er een veel kortere sluitertijd nodig om de afbeelding goed te belichten. Als de sluitertijd te lang is, krijgt de sensor meer licht dan nodig is en begint het licht het beeld te 'verbranden' of 'overbelichten', net zoals een vergrootglas op een zonnige dag papier begint te verbranden. Een overbelicht gedeelte van de afbeelding lijkt te licht of te zuiver wit. Als de sluitertijd daarentegen te kort is, kan de sensor niet genoeg licht opvangen en lijkt het beeld 'onderbelicht' of te donker.

Laten we een voorbeeld uit het echte leven nemen. Pak je camera en stel de cameramodus in op ‘Diafragmavoorkeuze’. Stel het diafragma op uw camera in op het laagst mogelijke getal dat de lens toelaat, bijvoorbeeld f/1.4 als u een lichtsterke lens hebt of f/3.5 bij tragere lenzen. Stel de ISO in op 200 en zorg ervoor dat “Auto ISO” is uitgeschakeld. Richt de camera nu op een object dat geen lichtbron is (bijvoorbeeld een foto op een muur) en druk de ontspanknop half in om goed scherp te stellen, zodat de camera de ideale belichtingsinstellingen kan bepalen. Beweeg de camera niet en blijf op hetzelfde doel mikken! Als u nu in de zoeker van de camera of op het LCD-scherm aan de achterkant kijkt, ziet u een aantal getallen. Één getal geeft het diafragma weer, wat hetzelfde getal moet zijn als waarop u uw diafragma hebt ingesteld, en vervolgens de sluitertijd, wat een getal moet zijn als "125" (dat betekent 1/125 van een seconde) en "200", wat de ISO van uw sensor is.

Schrijf deze getallen op een stukje papier en maak er vervolgens een foto van. Wanneer het beeld op het LCD-scherm aan de achterkant van de camera verschijnt, moet het correct belicht zijn. De foto mag misschien heel wazig zijn, maar moet wel goed belicht zijn, dus niet te licht en niet te donker. Stel dat de instellingen die u hebt ingevoerd 3.5 (diafragma), 125 (sluitertijd) en 200 (ISO) zijn. Verander nu de cameramodus naar “Handmatige modus”. Stel het diafragma handmatig in op de waarde die u hebt opgeschreven. Dit moet de laagste waarde zijn die uw cameralens toestaat (in ons voorbeeld is dat 3.5). Stel vervolgens de sluitertijd in op het getal dat u hebt opgeschreven (in ons voorbeeld is dat 125) en houd dezelfde ISO-waarde aan: 200. Zorg ervoor dat de lichtomstandigheden in de kamer hetzelfde blijven.

Richt de camera op hetzelfde doel en maak nog een foto. Het resultaat zou vrijwel hetzelfde moeten zijn als de foto die u eerder hebt gemaakt. Alleen stelt u deze keer de sluitertijd handmatig in, in plaats van de camera te laten raden. Laten we nu de hoeveelheid licht die door de lens gaat blokkeren door het diafragma te vergroten en kijken wat er gebeurt. Verhoog het diafragma naar een hoger getal, bijvoorbeeld '8.0', en laat de rest van de instellingen hetzelfde. Richt de camera op hetzelfde doel en maak nog een foto. Wat is er gebeurd? Uw foto is momenteel te donker of onderbelicht! Hoe is dit gebeurd? Omdat je een deel van het licht dat de sensor raakt, hebt geblokkeerd en de sluitertijd niet hebt aangepast. Hierdoor heeft de camerasensor niet voldoende tijd om licht op te vangen en is de foto onderbelicht. Als je hebt verminderd Als de sluitertijd kleiner was geweest, was dit niet gebeurd. Begrijpt u de relatie?

Verander nu het diafragma terug naar het oorspronkelijke getal (het kleinste getal), maar verlaag deze keer de sluitertijd naar een veel kleiner getal. In mijn voorbeeld stel ik de sluitertijd in op 4 (een kwart seconde) van 125. Maak nog een foto. Nu zou uw foto overbelicht moeten zijn en sommige delen van de foto zouden te licht moeten lijken. Wat gebeurde er deze keer? Je laat je lens al het licht binnenlaten dat hij kan opvangen, zonder het te blokkeren. Vervolgens laat je je sensor meer licht opvangen dan nodig is door de sluitertijd te verlagen. Dit is een heel eenvoudige uitleg over hoe diafragma en sluitertijd samenwerken.

Wanneer komt ISO in beeld en wat doet het? Tot nu toe hebben we de ISO op dezelfde waarde (200) gehouden en niet gewijzigd. Vergeet niet dat ISO de helderheid van de sensor aangeeft. Lagere getallen betekenen minder helderheid, terwijl hogere getallen meer helderheid betekenen. Als u de ISO verandert van 200 naar 400, wordt de afbeelding helderder. tweemaal. In het bovenstaande voorbeeld, bij een diafragma van f/3.5, een sluitertijd van 1/125e seconde en ISO 200, heeft u, als u de ISO verhoogt naar 400, de helft van de tijd nodig om de foto correct te belichten. Dit betekent dat u de sluitertijd kunt instellen op 1/250e seconde en dat uw foto nog steeds correct belicht is. Probeer het eens: stel je diafragma in op hetzelfde getal dat je eerder hebt opgeschreven, gebruik een sluitertijd die twee keer zo snel is en verander je ISO naar 400. Het zou er ongeveer zo uit moeten zien als de eerste foto die je eerder hebt gemaakt. Als u de ISO verhoogt naar 800, moet u opnieuw een sluitertijd gebruiken die twee keer zo kort is, van 1/250 naar 1/500.

Zoals u kunt zien, kunt u met een hogere ISO-waarde van 200 naar 800 opnamen maken met hogere sluitertijden. In dit voorbeeld wordt de sluitertijd verhoogd van 1/125 seconde naar 1/500 seconde. Dit is een geweldige snelheid om beweging vast te leggen. Echter,

2) Welke cameramodus kan ik het beste gebruiken?

Zoals ik al aangaf in mijn artikel “Digitale cameramodi begrijpen”, raad ik beginners aan om de diafragmavoorkeuzemodus te gebruiken (hoewel elke andere modus net zo goed werkt, zolang je maar weet wat je doet). Het kiezen van de juiste cameramodus is een van de belangrijkste Basisprincipes van fotografie.

In deze modus kunt u het diafragma aanpassen, terwijl de camera automatisch de juiste sluitertijd raadt. Op deze manier kunt u de controle houden Scherptediepte Verander in uw foto's het diafragma (de scherptediepte hangt ook af van andere factoren, zoals de afstand tussen de camera en het onderwerp en de brandpuntsafstand).

Er is niets mis met het gebruik van de modi 'Auto' of 'Programma', vooral omdat de meeste moderne systeemcamera's en DSLR-camera's de fotograaf veel controle geven doordat hij in deze modi de sluitertijd en het diafragma kan aanpassen. Maar de meeste mensen worden lui en gebruiken uiteindelijk de “Auto/Programma”-standen zonder te begrijpen wat er allemaal in de camera gebeurt. Daarom raad ik je ten zeerste aan om te leren hoe je in alle camerastanden kunt fotograferen. begrijpen Camera instellingen Verschillende hulpmiddelen om professionele foto's te maken.

 

3) Op welke ISO-gevoeligheid moet de camera worden ingesteld?

Als uw camera over Auto ISO beschikt (op Nikon-camera's bekend als Auto ISO Sensitivity Control), moet u deze inschakelen zodat de camera automatisch de juiste ISO-waarde raadt onder verschillende lichtomstandigheden. De automatische ISO-functie is probleemloos en werkt geweldig onder de meeste lichtomstandigheden!

Stel “Minimale ISO/ISO-gevoeligheid” in op de laagste waarde, die doorgaans 80 of 100 is, en stel vervolgens “Maximale ISO/ISO-gevoeligheid” in op de hoogste waarde, die doorgaans 25,600 of 51,200 is. Stel de “minimale sluitertijd” in op 1/100 van een seconde als u een korte lens hebt van minder dan 100 mm en op een hogere waarde als u een lange lens hebt.

In principe houdt de camera uw sluitertijd in de gaten. Als deze onder de ‘minimale sluitertijd’ komt, verhoogt hij automatisch de ISO-gevoeligheid naar een hoger getal om de sluitertijd boven die instelling te houden. De algemene regel is om de sluitertijd in te stellen op de grootste brandpuntsafstand van de lens. Als u bijvoorbeeld een Nikon 70-300mm f/4.5-5.6 zoomlens hebt, stelt u de minimale sluitertijd in op 1/300 seconde. Waarom? Omdat de brandpuntsafstand van de lens toeneemt, is de kans op cameratrilling groter, waardoor uw foto's onscherp worden.

Maar deze regel werkt niet altijd, omdat er ook andere factoren een rol spelen bij het ontstaan ​​van cameratrilling. Trillende handen en een verkeerde cameragreep kunnen voor nog meer cameratrillingen zorgen, terwijl een lens met vibratiereductietechnologie (ook wel beeldstabilisatie genoemd) de cameratrillingen juist kan helpen verminderen. Experimenteer in ieder geval met de optie ‘Minimale sluitertijd’ en probeer de getallen te veranderen om te zien wat het beste voor u werkt.

Als uw camera geen optie "Auto ISO" heeft, begin dan met een lagere ISO-gevoeligheid en kijk welke sluitertijden u dan krijgt. Blijf de ISO-gevoeligheid verhogen totdat u een acceptabele sluitertijd bereikt.

4) Belichtingscompensatie: een fundamentele techniek in digitale fotografie.

Belichtingscompensatie is een uitstekende functie die op alle moderne camera's zit, zowel systeemcamera's als DSLR's, en die nauwkeurige controle over het lichtniveau mogelijk maakt. Deze functie werkt zeer efficiënt in alle opnamemodi, behalve de handmatige modus zonder ingeschakelde Auto ISO.

Of u nu de diafragmavoorkeuze, sluitertijdvoorkeuze of zelfs de automatische/programma-stand gebruikt, door de belichtingscompensatiewaarde omhoog of omlaag (+/-) te wijzigen, kunt u de belichting regelen en de instellingen die de camera automatisch selecteert, negeren. Als u merkt dat de afbeelding (of delen ervan) te donker (onderbelicht) of te licht (overbelicht) is, kunt u belichtingscompensatie gebruiken om het lichtniveau aan te passen zonder dat u het diafragma of de sluitertijd handmatig hoeft te wijzigen. Deze functie is vooral handig als u een systeemcamera gebruikt met zebra's of andere indicatoren die op overbelichting wijzen.

5) Wanneer moet je de flitser gebruiken of de ISO-gevoeligheid verhogen?

Het hangt er sterk van af wat voor soort foto je maakt. Soms is het niet mogelijk om de ingebouwde flitser van de camera te gebruiken in een omgeving met weinig licht. Als het onderwerp bijvoorbeeld ver weg is, kunt u het mogelijk niet met de flitser bereiken. In dit geval is de enige oplossing om dichter bij het onderwerp te gaan staan ​​of de flitser helemaal uit te zetten en een hogere ISO te gebruiken. Het begrijpen van de relatie tussen flitser en ISO is essentieel om onder moeilijke lichtomstandigheden de beste resultaten te behalen.

Uiteraard moet u bij landschaps- of architectuurfotografie altijd de flitser uitschakelen, omdat hiermee niet de gehele scène belicht kan worden. Bij weinig licht zijn er dus maar twee opties: de ISO verhogen zodat u uit de hand kunt fotograferen, of de camera instellen op een lagere ISO en een statief gebruiken. Professionele fotografen maken vaak gebruik van een statief om optimale scherpte te garanderen bij weinig licht.

In andere situaties, zoals macrofotografie, is het gebruik van een externe flitser erg handig, omdat er bij macro-opnamen vaak erg weinig licht is en details op macro-afstanden echt vervagen. Met een externe flitser hebt u meer controle over de belichting, waardoor kleine details beter tot hun recht komen.

6) Wat zijn “Full Stops” in de fotografie?

Heb je ooit gehoord van de term “Punt“Full Stop” in de wereld van de fotografie? Eigenlijk wordt elke stap tussen de ISO-gevoeligheidswaarden in de fotografie een 'punt' genoemd. Er zit bijvoorbeeld één volledige stop tussen ISO 100 en ISO 200, terwijl er twee volledige stops zitten tussen ISO 100 en ISO 400. Hoeveel volledige stops zitten er tussen ISO 100 en ISO 1600? Dat klopt, vier volledige stops licht.

Waarom moet je de punten kennen? Deze term komt u vaak tegen in de fotografieliteratuur of wordt door fotografen genoemd. Soms kan het lastig zijn om de werkelijke betekenis ervan te begrijpen. Maar de term "volledig" is niet alleen van toepassing op de ISO-gevoeligheid; hetzelfde concept geldt ook voor sluitertijd en diafragma. Het is gemakkelijk om de hele stops tussen sluitertijden te onthouden, omdat je simpelweg begint bij het getal 1 en dit door twee deelt: 1, 2/1, 4/1, 8/1, 15/1, 30/1, 60/1, 125/1, 250/1, 500/1, 1000/1, etc. Dit komt doordat tweemaal de tijd ervoor zorgt dat er tweemaal zoveel licht binnenkomt. Uiteraard zijn de getallen afgerond (beginnend bij 15/1, wat 16/XNUMX zou moeten zijn) zodat u ze makkelijker kunt fotograferen.

Het is moeilijker om f-stops voor diafragma's te onthouden, omdat de getallen anders worden berekend: f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, enz. Om meer te leren over f-stops in de fotografie, zie ons gedetailleerde artikel over Belichtingsstops.

7) Concrete voorbeelden en praktijkscenario's: De kunst van fotografie onder de knie krijgen

Laten we nu eens kijken wat u met uw camera kunt doen om uw foto goed te belichten onder verschillende lichtomstandigheden. Om in verschillende opnamesituaties de beste resultaten te behalen, volgen hier enkele waardevolle tips:

1. 1. Wat moet ik doen in situaties met weinig licht? Gebruik de diafragmavoorkeuzemodus en stel het diafragma in op het laagst mogelijke getal. Wees voorzichtig als u een lichtsterke lens hebt, zoals de Nikon 50mm f/1.4, want als u het diafragma op het laagste getal (f/1.4) instelt, wordt de scherptediepte erg klein. Zet "Auto ISO" op "Aan" (als je die optie hebt) en zorg ervoor dat zowel de maximale ISO als de minimale sluitertijd zijn geselecteerd, zoals beschreven in sectie 3. Als je nog steeds lange sluitertijden krijgt nadat je de ISO hebt verhoogd (wat betekent dat je je in een zeer donkere omgeving bevindt), zijn je enige andere opties het gebruik van een statief of flitser. Als u bewegende onderwerpen wilt 'bevriezen', zult u de flitser moeten gebruiken.
   2. Wat moet ik doen om de beweging te bevriezen? Ten eerste heb je veel licht nodig. Overdag is het gemakkelijk om beweging te bevriezen, maar in situaties met weinig licht is dit heel lastig. Ervan uitgaande dat je voldoende licht hebt, zorg je ervoor dat je diafragma op het laagste nummer staat (let ook hierbij op de scherptediepte). Zet vervolgens “Auto ISO” op “Aan” (als je die optie hebt) en stel je de minimale sluitertijd in op een heel hoog nummer, zoals 1/500 of 1/1000 van een seconde. Voor mijn vogelfotografie probeer ik de sluitertijd te beperken tot 1/1000 van een seconde en korter:

1. Wat moet ik doen in situaties met weinig licht? Gebruik de diafragmavoorkeuzemodus en stel het diafragma in op het laagst mogelijke getal. Wees voorzichtig als u een lichtsterke lens hebt, zoals de Nikon 50mm f/1.4, want als u het diafragma op het laagste getal (f/1.4) instelt, wordt de scherptediepte erg klein. Zet "Auto ISO" op "Aan" (als je die optie hebt) en zorg ervoor dat zowel de maximale ISO als de minimale sluitertijd zijn geselecteerd, zoals beschreven in sectie 3. Als je nog steeds lange sluitertijden krijgt nadat je de ISO hebt verhoogd (wat betekent dat je je in een zeer donkere omgeving bevindt), zijn je enige andere opties het gebruik van een statief of flitser. Als u bewegende onderwerpen wilt 'bevriezen', zult u de flitser moeten gebruiken.
2. Wat moet ik doen om de beweging te bevriezen? Ten eerste heb je veel licht nodig. Overdag is het gemakkelijk om beweging te bevriezen, maar in situaties met weinig licht is dit heel lastig. Ervan uitgaande dat je voldoende licht hebt, zorg je ervoor dat je diafragma op het laagste nummer staat (let ook hierbij op de scherptediepte). Zet vervolgens “Auto ISO” op “Aan” (als je die optie hebt) en stel je de minimale sluitertijd in op een heel hoog nummer, zoals 1/500 of 1/1000 van een seconde. Voor mijn vogelfotografie probeer ik de sluitertijd te beperken tot 1/1000 van een seconde en korter:

1. Welke instellingen moet ik wijzigen om een ​​bewegingsonscherpte-effect te creëren? Schakel Auto ISO uit en stel de ISO in op de laagste waarde. Als de sluitertijd te kort is en er nog steeds bewegingsonscherpte ontstaat, vergroot u het diafragma tot een hoger getal totdat de sluitertijd daalt tot een lager getal onder 1/100-1/50 van een seconde.
2. Wat moet ik doen als ik geen goede belichting krijg? Het beeld is te donker of te licht. Zorg ervoor dat u niet in de handmatige modus fotografeert. Stel de camerameter in op “Evaluative” (Canon) of “Matrix” (Nikon). Als de instelling al is aangepast en u nog steeds een onderbelichte belichting krijgt, betekent dit waarschijnlijk dat u een foto maakt waarbij er te veel contrast is tussen meerdere objecten (bijvoorbeeld een heldere lucht en donkere bergen, of de zon in beeld). Wat u ook probeert vast te leggen, het brengt de lichtmeter in de camera in de war. Als u toch een foto moet maken, stel dan de lichtmeter van uw camera in op ‘Spot’ en probeer uw focuspunt te richten op een gebied dat niet te licht en niet te donker is. Op deze manier krijg je de ‘sweet spot’.
3. Hoe kan ik het doelwit isoleren van de achtergrond en de achtergrond (bokeh) Ziet het er zacht en glad uit? Ga dicht bij uw onderwerp staan ​​en gebruik het kleinste diafragma van uw lens. Sommige lenzen kunnen de achtergrond beter en vloeiender weergeven dan andere. Als u de bokeh van uw lens niet mooi vindt, overweeg dan om een ​​goede portretlens aan te schaffen, zoals de Nikon 50mm f / 1.4 أو Nikon 85mm f / 1.4, die wordt beschouwd als een van de beste lenzen als het om bokeh gaat.
4. Hoe kan ik de hoeveelheid ruis/korrel in mijn afbeeldingen verminderen? Schakel “Auto ISO” uit en stel de ISO in op de basis-ISO van uw camera (ISO 100 op Canon en ISO 200 op Nikon).