De belangrijkste dingen die je moet weten
- Om de buitenkant van aangemeerde historische schepen te fotograferen, gebruik je een groothoeklens vanaf de boeg om het hele schip vast te leggen, of een verticale opname van de boeg en de eerste mast als de ruimte beperkt is.
- Om de zwakke verlichting onder het dek te compenseren, stelt u de camera in op automatische ISO met een minimale sluitertijd van 1/50 seconde en gebruikt u een groothoeklens met beeldstabilisatie.
- Bij wisselende lichtomstandigheden onder het dek is het raadzaam om afstandsmetingen te vermijden en in plaats daarvan centrumgerichte metingen te gebruiken, of, nog beter, metingen die rekening houden met fel licht, om details te behouden.
De eerste stoomschepen verschenen aan het einde van de 18e eeuw. Ze werden aangedreven door roeispanen en waren vaak nog uitgerust met zeilen. Het was echter Richard Wrights *Experiment*, een omgebouwd Frans vissersschip, dat de eerste reis over de open zee maakte. Het schip voer in 1813 langzaam van Leeds naar Yarmouth.
De gouden eeuw van de stoomschepen was echter het Victoriaanse tijdperk (ca. 1820-1914), met de SS Great Britain als een van de beroemdste voorbeelden. Ontworpen door Isambard Kingdom Brunel en te water gelaten in 1843, was ze uitgerust met schroeven, hutten, kombuizen, een promenadedek en een luxueuze eetzaal. Ze was de eerste grote luxestoomboot die tussen Bristol en New York voer. Ook was ze de eerste stoomboot met ijzeren romp die in 1845 de Atlantische Oceaan overstak. Ze had een bemanning van 120 man en kon tot 360 passagiers vervoeren.
Foto van de buitenkant van het schip
Historische schepen zoals de SS Great Britain liggen waarschijnlijk permanent afgemeerd of in een droogdok, omdat ze nooit meer zullen varen. Zelfs als het schip nog zeewaardig is, zal het als drijvend museum waarschijnlijk eerder afgemeerd liggen dan daadwerkelijk varen. Hoewel het maken van actiefoto's van een schip op zee in wezen neerkomt op het vastleggen van actie, gaat het hier meer om het benutten van hoeken en ruimte als een statisch landschap.
Als je op de kade naast het schip staat, is het lastigste om voldoende afstand te nemen om het schip volledig in beeld te krijgen, aangezien gebouwen en scheepswerfapparatuur in de weg kunnen zitten. Een groothoeklens is hier uiteraard essentieel, dus richt op de boeg en kader deze zo dat je alles vastlegt. Bij schepen met masten is het probleem nog groter, omdat je nu een groot verticaal element hebt dat ook in beeld moet komen. Soms is het simpelweg niet mogelijk om alles vast te leggen, in welk geval een verticale opname, inclusief de boeg, de voorsteven en de eerste mast, de beste optie is.
Het enige waar je op moet letten is de positie van de zon (indien aanwezig); je wilt dat deze zich aan de kant van het schip bevindt die je fotografeert, niet aan de andere kant, want dat maakt de foto te donker of zorgt voor een lastige belichting . Stel scherp op de voorkant van het schip en gebruik een diafragma van f/8 of f/11 voor de beste combinatie van scherpte en scherptediepte.
Bovenaan zijn de belangrijkste bezienswaardigheden de houten planken die over de hele lengte van het schip lopen en het uitzicht vanaf beide uiteinden. Gebruik hier een groothoeklens en stel scherp op ongeveer 3 meter afstand, tenzij je het gedeelte recht voor je uitsluit, in welk geval je iets verder scherpstelt. Kies vervolgens f/5.6, f/8 of f/11 voor maximale scherpte. Bij schepen met masten of hoge schoorstenen is het meestal een goed idee om over te schakelen naar een verticale oriëntatie.
Als het schip in het droogdok ligt, krijgt u mogelijk de gelegenheid om onder de waterlijn te gaan. Ga in dat geval naar de achtersteven om de schroef en het roer te fotograferen. Op het dok, vooral in historische havens, vindt u vaak andere interessante bezienswaardigheden zoals tandwielen, katrollen, kranen, stapels vaten en kolen, of zelfs nagespeelde scènes uit de 19e eeuw. Maak foto's van deze dingen voordat u aan boord gaat.
Het leven benedendek in beeld brengen: uitdagingen en oplossingen
Het vastleggen van het leven van de bemanning en de reizen van passagiers op een luxe stoomschip zoals de SS Great Britain is fascinerend, maar brengt wel technische uitdagingen met zich mee . Om te beginnen is het licht erg zwak, veel te donker om te fotograferen met een diafragma van f/8 en ISO 100. Om te voorkomen dat je de ISO-waarde constant moet aanpassen voor elke nieuwe scène, kan het handig zijn om de camera in te stellen op Auto ISO en een minimale sluitertijd. Met een groothoeklens en ingeschakelde beeldstabilisatie of lensvibratiereductie kun je handmatig fotograferen met relatief lage sluitertijden. Hoe laag de sluitertijd moet zijn, is aan jou, maar een minimale sluitertijd van 1/50 seconde biedt een goede balans tussen een voldoende scherpe foto en het voorkomen van een te hoge Auto ISO-waarde.
Je zou bijvoorbeeld passagierscabines, controlekamers, kombuizen of opslagruimtes voor de bemanning kunnen fotograferen. Ook stoommachines kunnen zichtbaar zijn. In kleine ruimtes zijn de compositiemogelijkheden wellicht beperkt, maar in ruimere omgevingen zoals picknickterrassen of eetkamers is het raadzaam om verticale kolommen direct op de voorgrond te vermijden, omdat deze vertekening kunnen veroorzaken. Gebruik vloerpatronen om de blik door de scène te leiden en overweeg symmetrische composities voor architectonische elementen. De keuze van de opnamemodus is aan jou, maar ikzelf geef de voorkeur aan diafragmaprioriteit met een instelling van f/5.6 of f/8 en automatische ISO.
Omdat het hier om historische schepen gaat, is het niet verwonderlijk dat acteurs in kostuums uit die tijd mensen uit het verleden uitbeelden. Heb je nog ruimte in je tas voor een kleine 50mm portretlens ? Zo ja, dan is dit het moment om hem te monteren. Je kunt het diafragma verruimen om de achtergrond te vervagen of juist verkleinen om de omgeving mee te nemen.
Blootstellingsmeting: uiterst belangrijk
Bij het fotograferen van scènes benedendeks kom je onvermijdelijk een mix tegen van diepe schaduwen, wolfraamlampen en natuurlijk licht dat door de dakramen naar binnen valt, wat unieke lichtuitdagingen met zich meebrengt . In deze omstandigheden is zonale of evaluatieve belichtingsmeting, die buiten goed presteert, niet de beste optie, omdat dit kan leiden tot langere sluitertijden en overbelichte heldere gebieden. Centrumgerichte belichtingsmeting is een betere keuze, maar je moet de resultaten controleren en, indien nodig, de belichting meten op basis van de helderste elementen, vervolgens de belichting vastzetten en de uiteindelijke opname opnieuw kaderen. Als je camera dit ondersteunt, is de beste meetoptie echter lichtgewogen belichtingsmeting. Deze functie zoekt actief naar lichtbronnen en creëert een passende belichting hiervoor, waardoor je aantrekkelijke schaduwen in andere gebieden krijgt. Als het eindresultaat te donker is, zorg er dan voor dat je in RAW fotografeert en verhelder de schaduwen of middentonen in de nabewerking.
Als je historische plekken bezoekt, wil je misschien niet je zware camera meeslepen. Neem dan eens een reiscamera mee of upgrade je telefoon naar een van de beste compactcamera's.
Reacties zijn gesloten.